Greker spenderar mycket tid på att umgås utanför hemmet, och en fest är en av huvudformerna för detta tidsfördriv. Vid bordet beter sig alla med tillfredsställelse: ingen myndighet, ingen pretentiöshet (inga skyhöga priser), åtminstone utanför de lyxigaste platserna i Aten och de lyxigaste resorterna. Greker konsumerar väldigt lite alkohol – de dricker inte ens, utan sköljer ner sin mat – även om det sedan mitten av 1990-talet har funnits mycket fler barer och pubar.
Frukost, picknick och mellanmål i Grekland
Grekerna känner i allmänhet inte igen frukost, vilket återspeglas i den katastrofala kvaliteten på vad som kallas ”kontinental frukost” på hotell: valet av juicer, till exempel, är följande: apelsin, apelsin och apelsin, färsk frukt är en sällsynthet, åtminstone i vilken institution som helst av kategorin nedan B. I Meli me voutiro är det sirap, kommersiell honung och förpackningar med smör (eller margarin) att breda på bröd eller ”frigañes” (skivor av rostat bröd som rostat bröd).
För att förvirra dig kallas marmelad och alla typer av sylt ”marmelad” på grekiska, men om du vill ha riktig marmelad, beställ ”portokali” – apelsin. Te erbjuds vanligtvis, men i påsar. Bacon och ägg finns bara i orter fulla av utlänningar och i anläggningar som ägs av de greker som bodde i Nordamerika eller Australien och sedan återvände till sitt hemland. Det händer att frukost vid en sådan tidpunkt är mycket bra till ett bra pris (5,50-8 € för allt, inklusive ibland ”franskt” kaffe: inte från en kaffebryggare eller turkar, utan under ett pappersfilter eller cappuccino), särskilt där det finns konkurrens.
- Picknick och snacks i Grekland
Mat för en picknick i naturen är gott, billigt och rikligt i bagerier och manavika (stånd och marknadsstånd som säljer grönsaker och frukt). Det är bättre att köpa bröd i ett bageri eller bageri (furnos – bageri eller psomadiko – bageri) för din ”olikis” (måltid), prova sikalicio (rågbröd), och det kommer i ”octasporo” (åtta korn), eller till och med ”enneasporo” (nio korn), – sådant bröd bakas där det finns många tyskar eller skandinaver. När du köper oliver, ta feta, de som kallas ”Kalamata” eller ”Amphissa”, de är dyrare, men också godare.
Oliver som skördats i samma område där man köper proviant – särskilt lätt torkade hamader eller mycket mogna bär som plockats upp från marken – säljs ofta som en nöt, som man kan förlåta för att de har för stora kärnor. Den bästa honungen anses vara timjan: det är en honungssamling från timjanblommor som växer på de mest karga öarna (Limnos, Naxos, Kalymnos, Astypalea) eller på ökenplatser på fastlandet. Det är väldigt gott att hälla honung i en kopp över den berömda lokala yoghurten.
Varje större ö-stad har minst en mejeributik som säljer lokal yoghurt i plast eller (bättre) lerbehållare. Fårmjölksyoghurt är fetare och sötare och det behövs mindre honung för att söta den. Komjölkyoghurt smakar skarpare, men det är lättare att köpa. Bredvid dem på butikshyllorna finns ”kremes” (grädde och vaniljsås) och ”rhizogal” (risgröt som pudding) i engångsplastburkar.
Brynza, eller feta på grekiska, säljs överallt, valet är ett tiotal sorter från get-, får- och komjölk, eller från alla tre mjölksorterna samtidigt, men i olika proportioner. Ostar i butiken får smakas, och innan du köper prova inte bara fetaost, utan även andra lokala ostar: kanske kommer du att gilla den dyra och Gruyère-liknande Gravière-varianten mer än andra. Trots sitt medlemskap i EU, samt ett sug efter det exotiska, importerar Grekland väldigt få grönsaker från utlandet, om man inte tar hänsyn till bananer, ananas och mango.
Frukter är ganska dyra, de säljs bara under säsong, även om du på de mest kosmopolitiska platserna till och med kan snubbla på avokado (ljusgröna frukter av Fuerte-sorten från Kreta är utmärkta), och nästan året runt. I Grekland finns det flera sorters körsbär (juni-juli), ”yiamades” – jättestora persikor säljs i augusti och september (senare blir de mjöliga och då ska man inte ta dem), ”kristaller” – små hårda gröna päron som mognar till ett gudomligt tillstånd en eller två månader senare, samt vaniljplommon med apelsinskal och röda kött, säljs från slutet av augusti till slutet av oktober.
Uppträder i september, gulskinnad med gröna varvade vattenmeloner ”chimonyachiko” – i Nordamerika kallas liknande kalebasser ”casava”. Kiwiodlingen tar fart i Grekland och om den första skörden i oktober infaller i slutet av säsongen säljs själva frukterna till maj nästa år. Saftiga fikon (fikon och fikon) är sämre för transport, varav den första – lilla – skörden skördas i maj, men mycket mer frukt i augusti. De mest rimliga priserna är för grönsaker och sallader, förutom de berömda enorma tomaterna (juni-september), med vårens ankomst säljer de vårlök och sallad. Vanliga uttryck som ”ena tetarto” (250 gram) och ”miso kilo” (500 gram) kommer väl till pass i butiken och i basaren.
Traditionella grekiska snacks är ett säreget inslag i det lokala frossandet, även om de i allt högre grad pressas av västerländsk snabbmat – snabbmat. Det är inte de multinationella hyperföretagen som tjänar på besattheten av denna vurm i Grekland, utan kedjorna som har vuxit på den nationella marken: Goodies (burgare större och bättre än genomsnittet, pasta och salladsbarer), Everest och Grigoris Mikroevmata (alla möjliga sorter). of things), Roma Pizza” och “Thios Vanyas” (bakverk och pizzor) – i den grekiska versionen måste man erkänna att sådana amerikanska och internationella rätter inte är lika smaklösa som i de flesta länder i världen.
Ja, och ”souvlaki” (grill) dyker upp vid varje tur, och på nästan alla större orter och i städer hittar du ”gyros” (kött med tillbehör) bakade inuti tjocka, fluffiga pitabröd. Bland andra vanliga snacks nämner vi ostpajerna ”tiropites” (det rekommenderas att ta ”striftes” eller ”kuru”) och pajer med spenat ”spanokopites”, bagerier säljer dessa bakverk, där det också finns ”culurnias” – krispiga bagels strödda med sesamfrön och ”vutimata” – mörka kakor med kanel. Och pizza är också gott, de säljer den på metro – i bitar.
Restauranger i Grekland
Det grekiska köket och de grekiska restaurangerna kännetecknas av enkelhet och rättframhet. Grekerna brukar se att besöka dessa anläggningar är något som tas för givet. Varje grek kan gå till en taverna och ett kafé, och få människor har råd – en rejäl lunch eller middag (utan skaldjur) kostar inte mer än 12-16 euro per person, och hemlagat vin serveras också. Och även om maten är ganska enkel, var säker: du kommer att äta ordentligt – grekerna tolererar inte något gammalt. Naturligtvis har orterna naturligtvis tillräckligt med lata kockar som hyllar utlänningar med vad dessa grekiska kulinariska stjärnor tror att de är vana vid – pizza, spagetti, kallad Bolognese, skivad ”turist-stil moussaka”.
Du kommer också att märka att på senare tid i Grekland har antalet restauranger som grekerna kallar ”culturiarika” mångdubblats: dessa anläggningar framställer sig ofta som uppfinnarna och pionjärerna för något nytt grekiskt kök – närmare bestämt ”nouvelle cusine”, dekoration, för till exempel menyn med långa vinlistor. kort: priserna är höga, 25-50 euro per person. Nedan kommer i sitt sammanhang alla framgångsrika (och blir därför undantag) institutioner av denna nya typ att nämnas. Den bästa strategin när du väljer restaurang är att gå dit grekerna går.
Och, återigen, trots EU:s ingripande, som bryr sig om att förhindra övertid och därför inför enhetlighet, inklusive arbetsschemat, är grekisk catering lugnt: lunch serveras från 14:00 till 15:30, middag – från 21:00 till 23:00. Du kan äta tidigare, men vid en udda tidpunkt kommer du sannolikt att hitta likgiltig service och inte den bästa matlagningen – detta är om du går till en institution som tjänar pengar på turister. Ett chic entourage är inte en särskilt pålitlig indikator på kvalitet: du hittar ofta den bästa kvaliteten i en diskret, traditionell anläggning.
Det är ett gott tecken om, även om du inte har bett om något ännu, en karaff kallt vatten omedelbart kommer till dig istället för att tvingas på dyra läskedrycker på flaska. Var försiktig när du beställer: servitören kommer att försöka övertala dig att beställa mycket mer än du behöver, och sedan ge dig något annat som du inte beställt. Och även om lagen kräver att alla cateringanläggningar har kassaregister, visar räkningen som de ger dig ofta bara den slutliga siffran med tillhörande förklarande text skriven för hand – och på grekiska.
När du studerar priserna som är tryckta på menyn, titta på den högra kolumnen (eller toppnumret) – du betalar enligt denna (högre) siffra, som inkluderar alla skatter och avgifter, samt en serviceavgift, även om ett litet tips ges. till servitören är inom 7- 10% av beloppet i notan är mycket välkommet, särskilt eftersom, i själva verket, servitören inte räknar med dem. Bröd serveras som en del av en ”full” beställning (och kostar €0,50-1 per person), så du betalar fortfarande för det.
Barn är alltid välkomna, dag och natt, på vilken krog som helst, särskilt om institutionen ägs av en familj, och barn från barndomen lär sig sederna för en grekisk fest som pågår till sent. Det finns inga speciella krav för barn – barn är barn, så grekerna oroar sig inte det minsta om barnen leker mellan borden, men de små vågar naturligtvis inte störa de vuxnas tidsfördriv.
- Estiatoria i Grekland
En restaurang i Grekland kallas antingen en ”estiatorio” eller en taverna. Skillnaden mellan de båda varianterna är subtil, förutom att den första typen är vanligare i stora städer och matas i ”estatorio” med rätter tillagade i ugnen och med mer komplex teknik – de betecknas med termen ”mayirefta” (bokstavligen: ”kokta”). Gammaldags hantverkare och köpmän går till sådana anläggningar, vana vid långa väntan på beställningar, och ägarna tjänar på den försumbara skillnaden mellan kostnaden för en maträtt och dess pris på menyn. Tyvärr, ”estyatorya” – ibland säger man otheromayiriya (hus med vin och mat) – anläggningar verkar dö ut.
I estiatorio kommer du att erbjudas ett urval av många olika kokta och bakade kötträtter med grönsaker eller flingor: moussaka, pastizio, köttbuljonger och buljonger, inklusive viltbuljonger, såsom cochinisto och stifado, eller yemista (fyllda tomater eller paprika) , smaksatta med olivolja, ladera grönsaksbuljonger (mager, men med olja) och bakat kött eller fisk. Vanligtvis går du till köket och, guidad av doften av ånga, pekar du på den rätt som du skulle vilja smaka.
Maten tillagas på morgonen och sedan väntar den på besökaren – det är därför mayireft-rätter ofta serveras knappt varma eller till och med bara kylda. Grekerna har inget emot det (de flesta av dem tror faktiskt att det är dåligt att äta varm mat), och rätter som yemista anses helt enkelt inte vara färdiga förrän de är kalla. Du måste också specifikt ange förekomsten av olivolja: vill du ha mycket olja eller lite, eller ”choris ladi” – utan olja, och återigen kan de besluta att något är fel med dig, eftersom grekerna är säker på att utan olivolja kan mat helt enkelt inte smältas.
Desserter (det officiella grekiska namnet är ”epidorpya”) i form av söta flingor, kakor och pajer med söt fyllning serveras inte i estyatorya, även om yoghurt ibland ingår i menyn på vissa ställen. Det är sant att det alltid finns frukt under säsongen: vattenmeloner (ofta på institutionens bekostnad), meloner och druvor på sommaren är nästan obligatoriska. Av höstens läckerheter rekommenderas att beställa ”kidoni sto fumo”, eller ”milo psito” – bakad kvitten eller päron, överspacklad med sirap eller nötter. På tavernor på fastlandet – särskilt i Thessaloniki – kan man ibland erbjudas en skiva ”smigdalyios halvas” – det här är en söt grynhalva.
- Tavernor och psistaria i Grekland
Tavernor sträcker sig från glänsande chica anläggningar till opretentiösa tavernor med ett halvdussin stolar med vasstak någonstans på stranden. I de som är helt opretentiösa är menyn liten, ägarna bryr sig ibland inte ens om att skriva den och de är för lata för att skriva för hand, men i anläggningar av högre klass finns några av de ”mayireft” rätterna, tillsammans med den vanliga uppsättningen för en krog. Det senare inkluderar huvudsakligen ”mezedes” (kalla aptitretare) eller ”orektika” (”för aptit” är bara ett annat namn) och ”shh oras” (kött och fisk, stekt i panna eller grill, efter eget val). Ett halvdussin tavernor på fastlandet bjuder gästerna på vilt (kinigi är kanin, viltkött, vaktel och turtelduvor).
I bergen i norr, där snabbt strömmande floder gurrar, serverar andra anläggningar öring, grodlår, ål och kräftor. Psistarya (en restaurang med en brazier) skämmer bort gästerna med spettstekt lamm-, fläsk- eller getkött (båda kallas ”kondosuvli”), grillade kycklingar (”kotopoulo skaras”), grillad magerrulle (kokoretsi) – och i avlägsna bergsbyar , några av dessa rätter kan serveras direkt till ditt bord utan en tallrik, bara på en bit tjockt vaxat papper. Vanligtvis i psysterin erbjuder de ett urval av ett par mezedes och sallader (salater), men aldrig en majirefta. I det grekiska köket är rätter inte uppdelade i första, andra och andra, så de första aptitretarna, huvudrätterna och salladerna kommer med största sannolikhet att föras till dig tillsammans och omedelbart, om du inte anger vilken ordning du vill ha i beställningen.
Det är bäst att beställa några mezedes och sallader – det blir riktigt grekiskt. Servitören kan erbjuda dig horiatiki-sallad – den så kallade ”grekiska salladen” med fetaost – men han försöker så mycket eftersom den här salladen är den dyraste. Om allt du vill ha är tomater eller tomater och gurkor, fråga efter domatosalata eller angurodomat. Vintersallad lahano-karoto – kål med morötter och vårmaruli – sallad. Av mezedes är de vanligaste tzatziki – gurkor med vitlök i yoghurt, melizanosalata (zucchini eller aubergine i sås). Kolokitakya tiganita (zucchiniskivor stekt i smör).
Och om skivor av zucchini eller aubergine steks i olja, så är detta melidzanes tiganites. Det finns också yigandes – vita bönor i vinäger eller het tomatsås. Tiropitakya eller, de är också spanakopiter – pajer med ost och spenat. Revitokeftedes eller pitarudia turkiska kikärter som liknar judisk falafel. Sallad på bläckfisk och mauromatica (svartögda ärtor). Från kötträtter, beställ souvlaki (grill) eller brizoles (kotletter) – du kommer inte att gå fel. Ofta är detta lokalt kött och samma kök. I båda versionerna är fläsk (chirino) vanligtvis bättre och billigare än kalvkött (mosharisho). Den bästa souvlakin är gjord av lamm, men ungt lamm (arnisio) är inte alltid tillgängligt.
I psistaria är köttiga lammkotletter en mer tillfredsställande rätt än payakya, revbenskotletter från samma lamm. Lamm med spett (arni psito) och ungar (katsiki sto furno) anses vara mat som är typisk för Estiatorya. Keftedes (färsbullar med ströbröd) och biftekya (samma men mer kött) och kryddiga, hemlagade korvar med grov fyllning som kallas lukanika är både billigt och gott. Cotopoulos (kycklingar och kycklingar), vanligtvis grillade, säljs överallt, men fåglar föds upp i fjäderfäfabrikerna Epirus och Euboea. Det är värt att prova getkött – kokt (guide för att växa) och bakat (katsiki hundra furno), getkött är i allmänhet gott och hälsosamt.
Fisk och skaldjur i Grekland
Fisk matas i fiskkrogar vid havet – psarotavernes, även om beställning i en sådan institution i avsaknad av erfarenhet är fylld med många faror. På sommaren erbjuder de ett dåligt urval av fisk, eftersom från slutet av maj till början av oktober är trålare förbjudna att gå till sjöss med dragnät och du kan bara fånga fisk genom att locka dem med belysning, brödbete, en treudd harpun och ett fiskespö med flera krokar (paragadi). Krogägare är skyldiga att rapportera att skaldjur är frysta: var uppmärksam på förkortningen ”kat”, ”k” eller en asterisk i den grekiska delen av menyn.
Med det sagt tittar du förmodligen på de mer blygsamma fiskarna som fångas året runt – det är mindre fiskar som äts hela, med huvudet, bäst om de ströas med salt och ströas med citronsaft (ladolemono). I södra Sporaderna finns det fortfarande yermanos – det steks från och med våren. Mycket oftare och för mindre pengar i maj och juni kan du äta nystekt eller grillad kummel (bakaliaros), och i slutet av sommaren, särskilt i nordöstra Egeiska havet, sådan fisk (även om detta inte nödvändigtvis är i Grekland stekt fisk och potatis), som ansjovis (gavros) och sardiner (sardeller).
I norra Egeiska havet och i närheten av Pelion fångas pandelis, aka sikyos, i början av sommaren – denna fisk är mycket uppskattad, eftersom den lever bland stenarna och inte plockar upp det som fallit till botten – ja, de ber om det, respektive, mer. Kolos (makrill, hon är makrill) – utmärkt, grillad eller bakad med sås. Och på hösten kan du matas med fisksoppa psarosupa eller kakavia fisksoppa, liknande den sydfranska bouillabaisse.
Mindre värdefull fisk kostar vanligtvis runt 18-35 € per kilo. Priserna för särskilt populära fiskar, som barbuni (röd mullet), tsipura (gyllene spar), havsabborre, fangri (gyllene pagr) når, om fisken inte kommer från en fiskodling, upp till 40-60 € per kilogram och mer . Om priset ser för bra ut för att vara verkligt, så säljer de troligen fisk som föds upp på fiskodlingar. Priserna anges vanligtvis per kilogram (sällan per portion) och bör inte vara mer än dubbelt så mycket som marknadspriset.
Vanligtvis går man till en kylbox med genomskinlig vägg, väljer en fisk, väger den framför sig och betalar vid utgången. Inte särskilt dyra skaldjur (thalasina), som små bläckfiskar (vanligtvis frysta) och oktapodi bläckfisk finns nästan säkert på sommarmenyn på de flesta havsnära tavernor. Ibland kan du även hitta musslor (musslor), kidonia (musslor), garides (räkor) till rimliga priser (20-26 € per kilo).
Viner i Grekland
Både estatorier och tavernor erbjuder dig vanligtvis ett urval av flera märken av vin på flaska, och många anläggningar har fortfarande tillgång till ”sitt” hemgjorda vin: de förvarar det på fat och säljer det i kvarts liter, halv och hel liter, och servera den i glaskärl eller i lättfärgade plåtmuggar, den så kallade cantaryan. Tveka inte att fråga om det finns vareliso (fat) eller hima (i karaffer) vin i anläggningen. En liter kostar från 4 € ( Thessalien , Skyros ) till 10-11 € ( Korfu , Rhodos ), mindre volymer uppskattas (mer eller mindre) proportionellt.
Vin med tallkåda – retsina – ger ifrån sig lite av just detta harts, och det förvaras också på fat, även om buteljerade märken som Yeoryadi från Thessaloniki, Lyokri från Achaea, Malamatina från Centrala Grekland (ofta utspädd med sodavatten) och ” Kambas” från Atens närhet av god kvalitet. Av de viner på flaska som säljs i hela landet är billiga vita viner som Kambas Atticos, Zitsa och märken från det rhodiska företaget Cairo (Cair) – särskilt Moulin – bra, medan röda viner är anständiga och inte så dyra, Butari Naoussa” och ”Kurtakis Apelia”.
Om du vill ha en ännu bättre, men ändå inte oöverkomligt dyr röd, leta efter ”Merlot” från ”Butari” eller ”Zantali” eller ”Averof Katoi” från Epirus . När du strövar runt på vinodlingsöarna kan du också prova lokala viner på flaska. De bästa guiderna till grekiska vingårdar och destillerier i de nyligen framväxande vinregionerna är skrifterna av Nico Manessis ”Greek Book of Wines with Pictures” eller Konstandinos Lazarakis ”Greek Wines”. Nästan alla Lemnos vinprodukter är anständiga: Alexandrine Muscat används för vita viner, och de lokala Limno-druvorna används för röda och rosa viner.
En annan vulkanö Santorini – kan skryta med förstklassiga vita viner ”Ktima Argiru” och ”Butari Nihteru”, berömda, och med rätta, vita ”Gentilini Robola” från Kefalonia. Paros (Moraitis), Naxos och Ikaria (Ktima Karimali Ikariotikos) är inte heller fattiga på anständiga (lokala) vinmärken, och Kreta lär sig gradvis att göra något bättre än den vanliga Lagado: säg, Economou (staden Sitia) eller Lirarakis ( staden Heraklion). På Rhodos går god berömmelse till produkterna från ”Alexandris” från Embonas, om etiketten ”Emery” – under den säljer de vin ”Villare”, och om produkterna från destilleriet ”Triandafillou”, som ligger nära den antika staden Ialys (Ialyssos).
Det är konstigt och löjligt att alla röda viner från ön (förutom Rhodos ”Moulin” från Kairo och ”Emery Cava”) är deprimerande och monotont mediokra, så det är bättre att ta fastlandsröda. Karras i Halkidiki gör en underbar Porto Karras, och Ktima Celepu gör ett mycket trevligt Cabernet Merlot-vin. Andonopoulou ( Patras , det finns också en ”ekologisk” linje), Ktima Papaioannou Nemea ( Peloponnesos ) och Tsandali Rapsani (Thessalien) är alla utmärkta, men dessa sammetslena röda viner, om du hittar dem någonstans, finns bara på de bästa krogarna kulturjarika typ och kaves spritbutiker.
Andonopoulos, Celepos (Mandinha-regionen), Spiropoulos (samma Mandinia) och Papaioanna producerar också utmärkta kontinentala (fastlandet) vita viner, Spiropoulos Orino Mandinha rekommenderas särskilt. Etiketten anger ibland ”organiskt ursprung” (de säger att druvorna odlas utan kemi och genteknik). Av de andra förstklassiga mikrodestillerierna på fastlandet, vars viner, både röda och vita, länge har varit kända, nämner vi det mycket överskattade märket ”Hadzimihali” (Atalandi, centrala Grekland).
Ett mycket enastående varumärke är Diamandaku (nära Naoussa, röd och vit), Atanasiadi (centrala Grekland), Skouras (Argolis) och två rivaliserande vinhandlare Lazaridi (Drama, östra Makedonien), deras Merlot är särskilt utmärkt. För något av dessa viner kommer du att debiteras 8-11 € per flaska i butiken och det dubbla i krogen. Sist men inte minst producerar Rhodian Cairo sin egen champagne (på etiketten står det: ”naturligt mousserande vin, fermenterat en boutelle”) i versionerna ”brut” och ”semi-sweet”. Naturligtvis är detta inte ”Moet e Chandon”, och inte ens något i närheten, men det kostar mindre än 6 € per flaska.
Kaféer, konditorier och barer i Grekland
För att ta en bit eller en drink behöver en grek inte gå till en restaurang: det finns tillräckligt med andra anläggningar för detta. Den viktigaste av dessa institutioner, som finns i varje stad eller by, är kafenio. Du kommer också att stöta på uzeri, konfektyr zacharoplastia, frappadika och barokya.
- Kafeniya, frappadika och kaffe i Grekland
Kafenio i Grekland kallas också för ett traditionellt kaffehus (i plural – kafeniya), eller ett (modernare) kafé. Sådana anläggningar serverar ”grekiskt” (Mellanöstern) kaffe, som är sketo eller pikro (inget socker), metrio (sötat) och glyco (sött), men de serverar också alkoholhaltiga drycker, inklusive ouzo, konjak (oftast grekisk konjak, som ”Metaxa” och ”Botris” av olika exponeringar), öl, te med salvia, som kallas på öarna alisfakya, och på fastlandet – tsai wunu, läsk och juice.
Den enda brusande kvalitetsdrycken – en som kan drickas utan några tillsatser eller mat – är Epsa från Volos: flaskor som Orange drink. Ironiskt nog är det uppfriskande ingefärsölet tzizibira – som bara finns på Corcyra och Paxos – en kvarleva från den kortlivade brittiska ockupationen av Joniska öarna: skummande, vitaktig, till och med grå, lätt citronaktig och den där syrligheten som indikerar själva början av jäsningsprocessen.
I Grekland erbjuder de också en så uppfriskande dryck som caféer frappe – kylt (”is”) snabbkaffe, svart eller med socker och/eller mjölk – ämnet är rent grekiskt, även om namnet låter som franskt. Fredocchino är en nyare variant som cappuccino, ett alternativ till den traditionella frappen. Dessa drycker serveras på speciella platser – frappadika. När det gäller ätbara varor, på ett kafé är det osannolikt att du hittar något annat än en ”sked sött” – glyka kutalu, det vill säga konserverad frukt: kvitten, vindruvor, fikon, citrusfrukter eller körsbär i sirap, eller en allt mer sällsynt och nästan bortglömd delikatess ”ubåt”, på grekiska Ipovrihyo.
Precis som krogarna glänser vissa kaféer av plast, krom och sofistikerad design, medan andra är inredda med gammaldags bruksföremål. I hela Grekland är kaféer anläggningar av extraordinär social betydelse, men i byn kretsar hela livet på landsbygden kring kaffehuset. Det verkar som att majoriteten av männen spenderar nästan hela sitt liv i kafenio, förutom att de sover hemma. Kvinnor i kaféer är en sällsynthet, särskilt i områden där de håller fast vid antiken med särskild ihärdighet.
Även på orterna kommer du att stöta på minst ett kafé, som grekiska män svartsjukt skyddar från främlingar och lämnar det bara för sina egna. Vissa kaféer är stängda på eftermiddagen (”för en siesta”), men andra är öppna nästan från gryning till sent på natten. På sommaren kommunicerar människor mest intensivt från 18:00 till 20:00, omedelbart efter siestan. Det är dags för ouzo innan en sen lunch: solen går ner och luften är märkbart svalare.
- Ouzo, tsipouro, mezedes, uzeri och mesedopoli i Grekland
Ouzo och liknande tsipouro (norra Grekland) och tsikoudia (Kreta) är enkla drycker som innehåller upp till 48 % alkohol. De drivs bort från pressrester som finns kvar efter bearbetning av druvorna för vin, och aromatiska örter läggs till den resulterande vätskan – anis (stjärnanis) eller fänkål (söt dill). Märken av ouzo och tsipouro – från tre dussin, de bästa är de från öarna Lesvos och Samos, och fastlandet, från Zitsa och Tarnavos. När din beställning har accepterats kommer två glas att levereras till dig: ett med ouzo, det andra med vatten, som måste läggas till ouzo tills drycken blir mjölkvit. Visst kan man dricka ouzo outspädd, men den starka, brännande smaken är inte särskilt uppfriskande.
Det är förmodligen därför som seden att lägga till pagaki (isbitar) till ouzo blir mer och mer populär, så att om du frågar kommer de också att sätta ett fat med is framför dig. Det näst största måttet efter ett glas eller ett glas volym för ouzo är carafaki, bedrägligt liten – med 200 milliliter – en karaff. De serverar gärna tsipouro i sådana karaffer, men innehållet i karafakan räcker för att dina ben ska sluta lyda dig väldigt snart – om du förstås inte beställer ett mellanmål i tid, gärna rejäl och fet. En mycket mer godartad version av ouzo kallas ”suma”, den högsta sannolikheten att stöta på den på Rhodos och Samos, men teoretiskt sett kan suma hittas var som helst där druvor odlas.
Mjukheten är dock bedräglig: två eller tre glas – och du kan lugnt glömma ytterligare planer för den kommande kvällen. En gång i tiden, för varje beställt glas eller karaff ouzo, tog de säkert med sig ett fat med mezedes: skivor ost, gurka, tomat, ett par oliver eller svarta oliver, ibland en bläckfisk, eller till och med ett par fiskar. Tyvärr, i vår tid är uzomezes en separat prislista, en av dem som är dyrare. Ofta anges dock inte snacks i någon meny, men så fort du beställer carafaki kommer du genast att erbjudas ett urval av flera enkla rätter.
Det finns också dryckesställen som specialiserar sig på ouzo och mezedes, även om de bara finns på de bästa orterna och i vissa områden på de större öarna och i stora städer. De kallas uzeri, och i Volos, Thessaloniki och stora städer i norra fastlandet talar de tsipouradika. I andra städer, i synnerhet i Aten, kan du snubbla över mesedopolio – i huvudsak också, se, bara mer och mer ”modernt”. Ouzeri och mesedopolia är värda ett besök bara för den magiska rikedomen av mezedes som serveras där (även om några mediokra tavernor i utkanten förskingrar ett av dessa namn).
I en falsk uzeri (som faktiskt är en krog) strävar de efter att få en middag eller lunch mer imponerande istället för att dricka till ett mellanmål (vilket slutar med att kosta dig mycket mer, om du naturligtvis har en hälsosam aptit). När du stirrar på menyn, som ofta gör dig galen med sin variation, kommer du förmodligen att sticka fingret åt pikilia (blandning) position: tallrikar med detta sortiment finns i olika storlekar, de största och dyraste är fyllda med skaldjur. I andra uzeri eller mesedopoly är språkbarriären framgångsrikt övervunnen, det är värt den artiga – och kvicka – servitören att lägga en diskos framför dig – en bricka fylld med en mängd olika kalla snacks. Allt du behöver göra är att peka fingret på de du gillar.
- Godis och desserter i Grekland
Zacharoplastio skiljer sig inte så mycket från kafenio – ett kafé-konditori där du kommer att serveras kaffe, sprit, yoghurt med honung och torra kex. I de bästa anläggningarna, urvalet av kakor, krämig choklad, honungsindränkta grekisk-turkiska godis som baklavas, kataifi, loukoumades (munkar väl stekta i smör, strödda med kanel och översatta med sirap), galaktoboureko (vaniljsåska) och så vidare Ytterligare.
Och om du gillar mejeriprodukter med lite socker, leta efter galactopolio, där risogalos (risgrynsgröt), krämer (vaniljsås) och lokalt producerad yoghurt (yaurti) väntar på dig – bättre beställ provio (från fårmjölk). Både i zacharoplastia och galactopolia är de mycket mer villiga än i cafenia att träffa klienter som inte kommer ensamma, utan med hela familjer.
Glass säljs främst i anläggningar som kallas gelateria på italienskt manér och som nyligen har översvämmat hela Grekland (den lyxigaste lokala kedjan är Dodoni). Glassen är mycket god, nästan ingen skillnad från sina italienska motsvarigheter. Bollar (balaki) kostar 1,10-1,50 €. Du kommer att få frågan om du vill ha ett glas (kipellaki) eller en strut (konaki) och om din glass ska strö med nötter eller vispgrädde (santi). Det finns också massprodukter – märkena ”Delta” och ”Evga”, som erbjuder det vanliga sortimentet, med undantag för märkena ”Scandalo” och ”Nirvana”.
- Barer, öl och mineralvatten i Grekland
Barer kommer att dyka upp överallt. Variationen är enorm: från kopior av parisiska kaféer och spanska bodegor till cocktailbarer vid havet där musik spelar hela dagen. De mest intressanta barerna är i huvudsak organiserade mötesplatser, belägna i före detta industriverkstäder eller nyklassicistiska byggnader, som slår tillbaka mot konkurrenter som är kloner av spanska eller London-etableringar, främst på grund av den senaste västerländska musiken.
Det bästa sättet att hitta de hotspots som just har kommit på modet är att studera affischer och andra annonser för barer på plats. Drycker i barer är mycket dyrare än på kaféer – små portioner alkohol och cocktails 5-8 €, öl från 3,50-5 €, upp till 11 € för importerade och populära märken. Men barerna har nästan alltid öl av olika märken, för det mesta är det utländska sorter, som bryggs på licens av endast ett eller två bryggerier i mellersta delen av fastlandet. Av de lokala märkena finns ofta den skummande lagern Alpha, som bryggs nära Aten, till rea.
Mitos mjuka lager buteljeras i gröna flaskor på Butari-destilleriet; i nordost om fastlandet och på öarna i loppet av ”Verjina” från Komotini-bryggerierna . ”Pils Hellas” är en vass pilsner (Pelsen). Och sist men inte minst, varumärket är det återuppståndna Fix, under många år det enda ölmärket i Grekland. I Grekland finns äntligen mikrobryggeriet Kraft i Aten, som producerar utsökt pilsner och bärnstensfärgad lager, men det finns få av dem till försäljning. Kronenberg-1664 och Kaiser är två av de vanligaste västerländska kvalitetsmärkena som tillverkas på licens i Grekland, där Kaiser är ljust och mörkt.
Den bleka diskreta Amstel och den allt mer sällsynta maltiga Henniger är billigast. Holländarna själva säger att den lokala Amstel är bättre än i Amsterdam, och samma Amstel producerar också en mycket trevlig och stark (7%) sida. ”Heineken” (fortfarande hänvisad till i barer och krogar som ”grön” – ”prasini” eftersom flaskorna är gröna, trots utseendet på ”Methos” i gröna flaskor) verkar för hård för många. De mest populära orterna har äkta tysk öl importerad från Tyskland: Bitburger, Fischer, Warsteiner (plus några brittiska märken).
Mineralvatten, mestadels utan gas, säljs vanligtvis i en halvliters och en och en halv liters plastflaska. Det välkända märket ”Loutraki” är inte populärt bland grekerna, som föredrar olika kretensiska och epirusmärken. På de bästa krogarna blossar en kampanj mot plastflaskor upp och nu säljer man mineralvatten i glasliterflaskor. Det enda kolsyrade (aeriuho på grekiska) mineralvatten som produceras i landet är Suroti, men Tuborg-läsk säljs också överallt.